“我这边提到的服装业和流行的来料加工不同,而是做我们自己的品牌。”林冬梅解释了一句。

今天来开会的都是经济口的领导或专家,他们的当然晓得服装业的品牌商和代工厂区别有多少。假设服装业有一元钱利润的话,品牌商起码要分走8毛钱左右,原料商大概能分到1毛多,代工厂大概率就是几分钱而已。

“可是我们没有品牌优势啊。”有人提醒了一句。

国外服装业的高额利润是建立在品牌溢价上,而此时国内服装业可谓是一穷二白。

“这个自然是我们想办法来解决,但可能也需要国家帮忙。”林冬梅说道。

林冬梅其实想的是在这个时代走后世zara的快时尚路线,同时靠着联名去蹭奢侈品的名气。不过也诚如大家担心的那样,国内在时装产业是一点名气都没有。

“我们第一步是想办法将《vogue》引入到国内,中文版编辑部必须在我们的控制下。”林冬梅说道。

林冬梅之所以选择《vogue》而不是被认为是当时时尚第一刊的《elle》,是因为现在的《vogue》在花旗国和里拉国各出了一个超级主编。花旗国版的《vogue》在安娜的带领下,越来越商业化,也越来越具有影响力;而同时里拉国版的《vogue》依旧保持着高艺术性,将《vogue》整体的咖位给拉住了。

而要让《vogue》中文编辑部受自己控制,自然是林冬梅在后世见过某位《vogue》中文版主编的拉胯操作。也不知道《vogue》全球总部是不是脑子被门板夹了,居然从袋鼠国选了个都不知道是几代华裔回流华夏来做中文版主编。

这个人自己的时尚敏锐度不够也就算了,而且她居然对华夏的设计师及模特不闻不问。《vogue》花旗国搞metgala的时候,她就只顾着自己,丝毫没有想着如何帮华夏设计师和模特争取露脸机会。而最为可怕的是,她居然还穿了一件有“抄袭”嫌疑的礼服登场。

后世很多人喜欢批评zara爱抄袭,但实际上zara的赚钱本事可不是这里。zara的成功有两方面,一方面是它对供应链的极致控制,这方面能和它媲美的就只有苹果了。zara几乎是零库存运营,所以压根不会存在资金链压力。而另一方面则是zara的自我坚持,很多快时尚最爱做的就是打折。过季打折就算了,不少快时尚品牌和潮流品牌几乎是上货半个月乃至一周就开始打折,而且打折还往往是三折起,完全将自己的价格体系弄砸了。而zara虽然是快时尚起价,但后来愣是将自己推到中档品牌乃至轻奢品牌的地位。

至于zara身上的借鉴问题,人家借鉴的是流行元素又不是完全照抄打版,因此真要追究起来压根就没法说。

除了服装厂之外,林冬梅同时还涉足了布料厂。为什么时装产业集中在米旗国这些地方?主要还是人家的面料研发是全球领先的。服装产业没有面料产业的支持就是无根之木,发展到一定程度就没办法再进一步了。